Когда агрегат издает щелчки но не включается, сразу обесточьте устройство. Следующий этап - это прозвонки обмоток силового агрегата. Вам понадобится тестер: установите его в режим омметра на минимальный предел.
Снимите защитный кожух с пускового устройства на нижней панели прибора. Определите три выводы, помеченные символами (S, R, C). Измерьте сопротивление для каждой пары контактов. Номинальное сопротивление S-C находится в диапазоне 15-40 Ом, R-C должно быть 30-60 Ом. Сумма этих двух показаний должна равняться сопротивлению для пары S-R. Отклонение от этих цифр или отсутствие контакта свидетельствует о внутреннем КЗ двигателя.
Следующим шагом проверьте механизм запуска. Тщательно осмотрите деталь на предмет оплавления, почернения или характерного запаха гари. Потрясите устройство: если слышен стук внутренних компонентов, это говорит о поломке деталей механизма. КЗ в термисторе данного узла тоже препятствует запуску, что диагностируется прозвонкой его клемм.
Если мультиметр показывает норму проблема может скрываться в сбое защитного блока или межвитковом замыкании обмоток, которое не всегда фиксируется тестером. Чтобы точно диагностировать проблему требуется эксперт с профессиональным оборудованием, мегомметр.
Холодильник щелкает не включается: проверка компрессора и реле
Немедленно отключите питание. Выньте вилку из розетки.
Демонтируйте клеммный разъем с пускового механизма мотора. Она обычно крепится на моторе. Изучите узел на наличие оплавлений, почернений или сколов. Специфический запах – явный признак неисправности.
Проанализируйте стартовый блок. Прозвоните контакты. Функциональная деталь имеет сопротивление близкое к нулю между определенными контактами при определенном положении. Постоянные показания – основание для установки нового.
При обнаружении неисправностей в электрике двигателя, нужно менять весь мотор. Перемотка экономически нецелесообразна. Сломанное пусковое реле возможно установить самому, подобрав идентичную модель.
Проверка внешних контактов: вилка и розетка
Отключите шнур питания агрегата от сети.
Проверьте корпус штепселя на выявление сколов, оплавленных участков или расколов. Проверьте, что контакты без потемнений и плотно зафиксированы.
Вставьте вилку в заведомо исправную розетку, к которой подсоединен другой исправный прибор. Это позволит исключить дефект розетки.
Используя мультиметр в режиме проверки целостности протестируйте кабель на обрыв. Одним щупом коснитесь на штырь вилки, другим – на подходящий контакт на клеммной колодке прибора. Сопротивление должно быть минимальным.
Снимите крышку розетки, предварительно отключив электричество. Проследите за состоянием внутренних контактов: они не должны быть окисленными или обгоревшими. Проконтролируйте качество затяжки винтовых зажимов.
Убедитесь, что напряжение в сети в розетке равно 220-240 В.
Снятие и разборка стартового реле для проверки
Отключите агрегат от электросети. Переместите устройство для доступа к задней панели. Найдите устройство запуска мотора, установленное на корпусе посредством скобы или клипсы.
Аккуратно снимите узел от двигателя. Не прилагайте больших усилий, для сохранения целостности креплений. Клеммник с кабелями снимите, отжав фиксатор.
Для вскрытия корпуса обнаружьте и выкрутите винты, соединяющие половинки корпуса. Если устройство неразборное, требуется установка новой. Внутри вы увидите контакты и подвижную часть.
Прочистите внутреннее пространство. Осмотрите контактные группы на наличие нагара или оплавлений. Проконтролируйте состояние пружины и подвижность сердечника. Подробнее о диагностике неисправностей написано в руководстве https://www.goodttsure.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=506660 - 47.99.98.98 -.
После осмотра соберите узел в reverse порядке. Поставьте на место. Удостоверьтесь в прочности соединения электроразъемов.
Визуальный осмотр реле на предмет повреждений и нагара
Отсоедините от питания. Демонтируйте защитную крышку со стартового блока, как правило он фиксируется защелками или винтами.
Детально проверьте корпус элемента. Ищите сколы, серьезные трещины или расплавленные зоны. Наличие гари или черных отложений на рабочих контактах – очевидный показатель перегрева и неисправности.
Обратите пристальное внимание контактных групп в районе колодки зажимов. Сильная эрозия, нагар или окисление металлических поверхностей ухудшают проводимость. Проверьте целостность подводящих проводов, подключенных к зажимам: на них не должно быть оплавленной изоляции или признаков обрыва.
Объект проверки Внешнее проявление поломки
Оболочка детали Трещины, оплавления, изменение цвета пластика.
Внутренние контакты Сажа, следы электрической дуги, интенсивное окисление.
Места подключения проводов Окисление, ослабление крепления, подгоревшие провода.
Терморезистор (для моделей с позистором) Деформация, отслоение керамического диска.
Для моделей с позистором (PTC) осмотрите сам диск на отсутствие дефектов и целостность. Любые видимые дефекты на этой детали требуют ее немедленной замены. Удостоверьтесь в прочности всех контактов, прежде чем запускать систему после замены неисправного элемента.
Измерение параметров обмоток компрессора
Отсоедините агрегат от сети электропитания. Снимите защитный кожух с клеммной коробки мотора.
Настройте тестер на замер сопротивления в диапазоне 200 Ом. Замкните щупы между собой для проверки нулевого сопротивления.
Отыщите три вывода: общий (Common), для рабочей и для пусковой обмоток. Как правило, их обозначение есть на информационной наклейке.
Произведите замер сопротивления между точками C-R, C-S и R-S. Рабочий двигатель продемонстрирует два отличающихся показания. Сопротивление между C-S выше, а между C-R – ниже. Сумма этих двух замеров должна примерно равняться третьему показанию между R и S.
Отсутствие сопротивления говорит о межвитковом замыкании. Бесконечно большое значение говорит об обрыве цепи. Компрессор с подобными проблемами нужно менять.
Измерьте сопротивление между каждым выводом и металлическим корпусом устройства. Показание прибора должно стремиться к бесконечности. Наличие какого-либо сопротивления – симптом пробоя.
Порядок действий при замене неисправного реле или компрессора
Полностью обесточьте оборудование. Демонтируйте защитный кожух с компрессорного отсека внизу с задней стороны прибора. Чаще всего он держится на клипсах или шурупах.
Проведите внешний осмотр компонентов на наличие повреждений, почернений, расплавленных участков или запаха горелого. Прозвоните цепь на наличие замыкания обмотки на корпус. Показание прибора должно быть бесконечно большим.
В случае, если проверка выявила поломку пускового реле, установите точно такую же деталь.
В случае поломки мотора придерживайтесь данного плана:
Осторожно подпилите и перекусите сервисный штуцер. Разъедините медные магистрали, связывающие компрессор с холодильным контуром. Отсоедините разъем и извлеките нерабочий узел.
Новый компонент монтируется в последовательности, противоположной демонтажу:
Закрепите новый компрессор, подключите электропроводку. Приварите медные трубки методом пайки с применением серебряного или фосфорно-медного припоя. Проведите вакуумирование холодильного контура, чтобы удалить воздух и влагу. Заполните контур охлаждающим агентом согласно данным на информационной наклейке.
По завершении монтажа включите устройство в сеть. В течение первых часов наблюдайте за работой: температурным режимом в камерах и отсутствием вибраций.